关于螃蟹的散文
螃蟹，一个横行霸道的主。关于它的散文有哪些呢?下面小编为你整理了关于螃蟹的散文篇，希望你们喜欢!
关于螃蟹的散文篇1：可爱的螃蟹
螃蟹，一种甲壳纲、十足目的爬行类节肢动物，东晋葛洪在《抱朴子》中称其为“无肠公子”。想来颇有意思，螃蟹虽双螯凛凛，横行水域，但几千年来入馔入文，早已成为一道兴味深长的文化风景。
螃蟹入馔，堪称一种魅力无穷的佳肴。中国人食蟹由来已久，至少可以追溯到周代，《逸周书·五会解》、《周礼·天官·疱人》中均有记载。东汉的郑玄在其所注解的《周礼·天官·庖人》中说：“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。”对于“胥”字，西晋的吕忱在《字林》中解释道：“胥，蟹酱也。”足见其历史之久。历代文人雅士也不乏爱食蟹者。《世说新语·任诞篇》记载东晋的毕卓曾叹曰：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生!”其对蟹味的喜爱由此可见一斑。一代文豪苏东坡先生更有“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的赞叹，以至于在《丁公默送螃蟹诗》中有：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”之句。“尖团”即是尖蟹和团蟹，以诗换蟹，且以“吴中馋太守”自况，欣喜之状可掬，更显蟹之魅力。稍后的曾几也对螃蟹情有独钟，他在《谢路宪送蟹》诗中不吝夸赞道：“从来叹赏内黄侯，风味尊前第一流。”不但称颂其风味绝美，还形象冠之以“内黄侯”的雅号。
但上述诗作，都是对螃蟹美味的喜爱，说到其品行，则简直有云泥之别。或者也可以说，中国人对于螃蟹，基本上是爱其味而恶其行。比较典型的是晚唐诗人唐彦谦的《蟹》诗：“物之可爱尤可憎，尝闻取刺于青绳。无肠公子固称美，弗使当道禁横行。”由螃蟹的横向行走，进而引申及人，成为横行霸道的代名词，再加上千百年来文学作品的不断渲染，遂使蟹的声名愈发狼藉。明代无名氏所作的《京师人为严嵩语》中云：“可笑严介溪，金银如山积，刀锯信手施。常将冷眼观螃蟹，看尔横行得几时!”民谣中的螃蟹，活脱脱就是个只手遮天、作威作福的权奸形象。清代李渔《慎鸾交》云：“不戴乌纱官名在，人人见我称员外。任横行似蟹，没人来布摆。”刻画的更是一个蛮野霸道、横行乡里的土豪劣绅形象。曹雪芹在《红楼梦》第三十八回借薛宝钗之口赋诗道：“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄……于今落釜成何益，月浦空馀禾黍香。”也是在讽刺螃蟹虽横行一时却最终沦为盘中肉，所不同的是多了几许嘲笑口吻。
那么，螃蟹的横行无忌，真就成为其难以洗刷的污点么?当然不是，以中华之大，文化之深，传统的思维方式自然遮不住创新的灵光。晚唐诗人皮日休就发现，螃蟹的横行非但不是污点，反而具有大可敬、大可爱之处。他在《咏蟹》诗中赞叹道：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”很形象地写出了螃蟹的几个特点，一个“早”字尽显螃蟹威名之大，一句“有骨还从肉上生”突出它有别于其他动物的显著特点，渲染它骨气在外的品性。后两句则是全诗的文眼所在，别看螃蟹敬畏雷电，即便到了海龙王那里，它也照样横行!这样一写，螃蟹就成了可敬可爱的英雄!令人眼界为之一开，精神为之一振，不禁拍案叫绝，在历代众多的咏蟹诗中堪称别出心裁、独树一帜、影响深远。
关于螃蟹的散文篇2：吃螃蟹
不知道为何，每年快到中秋节时就看到大街小巷都是卖螃蟹的。平时孩子要吃螃蟹吧，嘴里也会敷衍着：“等等呀，马上到中秋节了，到时候一定多买一点。”好象中秋吃螃蟹和过年吃饺子一样都成了一种风俗了。看着市场上那些大大小小的螃蟹，实在是喜人。对于酷爱吃螃蟹的我真的是极大的诱惑了。还没到中秋，我眼睛就开始瞄着谁家的螃蟹更肥点，谁家的螃蟹更新鲜点，谁家的螃蟹价格更实惠点。所以一到中秋，就直奔早瞄好的目标，买个几百元回家好好吃一顿。几百元看似很多的钱，其实算起来只能买十几个螃蟹，这家伙贵着呢。
回到家里，把螃蟹放进桶里，孩子们围着桶叽叽喳喳的说个不停，都兴奋不已。一会叫：“妈妈，快点，螃蟹要爬出来了。”一会又喊：“妈妈，快来呀，它钳子要夹我呢。”不管它，等中午饭做好，我就把螃蟹洗干净放在锅里煮了，放点姜和葱就好了。有时候老公也会放点啤酒清蒸，那样味道更鲜美一点。我懒，就这样省事，反正是一样吃嘛。这边我们吃着饭，那边锅里煮着螃蟹，惹的孩子们都没心事吃饭了，不住的问我煮没煮好，看他们着急的样子，我不禁乐从心来。一般吃螃蟹都是要吃过饭才吃，俗话说：“蟹过无味。”意思就是螃蟹味道比较鲜美，吃过螃蟹以后再吃什么东西，都没什么滋味了。所以我们一般也都遵从这个说法，等吃过中饭碗筷都不收拾，就把螃蟹给搬到桌子上，大家围坐一起享用着。
这时候孩子们一般都不理我了，叫着嚷着找奶奶。因为奶奶是最会吃螃蟹的，会把螃蟹的壳慢慢的去掉，去的那么仔细认真，最后拿在手里的是一大块肉，下面和一个蟹腿连着。孩子们争着抢着，奶奶一边弄一边还不忘来调侃一下我：“笨死了，这么大人了，连个螃蟹都不会弄。”“不是有你嘛。”我笑着答。看着孩子们吃的开心，我也乐的清闲，自己拿着一个螃蟹慢慢的吃，慢慢的品，倒也自在。其实我也不是不会弄，只是没有婆婆弄的那么完整，孩子们要是等我弄呀，最后多半是到了我自己的嘴里，因为都会碎掉。婆婆不停手的拔螃蟹，一会递一个给大孙子，一会递一个给小孙子，弄的快的话，还会递一个给我。
我提意见：“怎么我的蟹腿小呀?”
“两个大蟹腿肉给我两孙子吃了，你不吃小的吃啥?”婆婆哈哈笑着说。
“就是呢，谁让你自己不会呀?”大儿子也笑话我。
我瞥瞥嘴：“什么嘛，我自己来，就不信不会。”
可是再怎么努力，也没有婆婆弄的那么整齐，那么的利索。婆婆得意的笑着：“姜还是老的辣呢。”边说边把一个拔好的蟹子腿递到我碗里。看她面前蟹壳堆的跟小山似的，自己却几乎一口都没吃，弄了半天都到了我和孩子们的肚子里，我 心里面感动，嘴上却还是有一嗒没一嗒的和婆婆开着玩笑，互相调侃着。听着一屋子的笑，老公走过来最孩子们说：“你们让让妈妈，让她多吃点，就她小。”我可不管他的话有多嘲讽的意思，我还是和孩子们争着，笑着，闹着。我喜欢过节时有如此浓浓的气氛和亲情，无关金钱，无关利益，就一家人围坐一起，聊聊家常，说深说浅谁都不会在意，也不会生气，简单而快乐。
不过说起吃螃蟹，我最喜欢的还是盘着腿 坐在沙发上一边看着电视节目，一边啃着蟹腿，不时的蘸点醋。把蟹腿放在嘴里慢慢的嚼着，那滋味真的很香，很香，回味无穷。最好还有一两个人陪着，边说话边吃，那感觉美死了，我想过去的皇帝可能也就如此吧，哈哈。
关于螃蟹的散文篇3：秋凉好吃蟹
“秋风起，蟹脚痒;菊花开，闻蟹来”，又到了吃蟹的季节。每年九十月份正是螃蟹黄多油满之时，所以有食家言说“秋天以吃螃蟹为最隆重之事”。
吃蟹自古有之，我们常用“第一个吃螃蟹的人”来形容那些敢于突破传统，敢于创新的人，其实历史上真正第一个有记录的吃螃蟹的人是远古时代的巴解。相传夏禹治水时，授命巴解督工。每每秋粮收获在望，总有八足双螯的水虫“袭禾伤人”，夜间营地举火照明，那“夹人虫”更是“若紫云压城”。巴解设谋除害，筑城挖濠，并灌以沸水。水虫再来时，“越濠而尽皆烫死”，尝后味道鲜美，“夹人虫”就成了珍馐。后人为了纪念巴解，在解字下面加上“虫”，称之为“蟹”。到了后来，品蟹成了一种文化，被文人雅士视为高雅闲适的情趣。再后来，甚至后来发展到吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗四位一体，成为金秋的风流韵事。
秋深，菊瘦，蟹肥，于是，持螯赏菊，饮酒作乐，成了别的季节所没有的一种人生优雅享受。“无酒不欢，无蟹不宴”不仅被江南民众所熟知，如今已经成为社会上普遍流行的风俗，大闸蟹也成为中秋餐桌上的必备珍馐。很多文人雅士写诗作文在赞美这一风趣。《红楼梦》里就专门有吃蟹的那一段戏文，薛宝钗的咏蟹：
桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。
眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。
酒未敌腥还用菊，性防积冷定顺姜。
于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。
诗仙李白更有，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”的感慨。
螃蟹这个东西应该不是南方所独有的，历史上北方人吃蟹的记载也有很多，应该不是全从南方运过去的吧，但却是南方人的最爱，尤其是上海人。
螃蟹是个高大上的美食，刘姥姥都说：“一顿螃蟹宴够我们庄稼人过一年!”。小时候因为家里穷，是没有机会品尝的。现在到了南方，倒是每年都有机会吃蟹。
吃蟹是很讲究的一件事，吃蟹的步骤冗长琐碎让人无法想像，吃蟹的工具精益求精让人瞠目结舌。据说最有逼格的吃法需要各种专用工具，包括蟹盆、剪刀、签子、长柄勺、腰圆锤、长柄斧、蟹钳、剔凳，统称蟹八件。有这样一个笑话，话说一个上海人要坐火车到北京，上车之前买了一只大闸蟹，在车上开吃，火车每靠一站，他就刚好吃完一只蟹脚，一站一站的过，终于到了北京，上海人这才把手里的大闸蟹完全消灭干净。一个上海的朋友告诉我：“如果你认为这过于夸张，那么只要一个可能——就是你还未足够了解一只大闸蟹。”
螃蟹有很多吃法，有人专门写了螃蟹的二十一种滋味吃法，但是最经典的有两种，一是清蒸，一是面拖蟹。文人雅士都喜欢清蒸，这种做法主要突出螃蟹原汁原味，能最大限度地保持大闸蟹的色、香、味。把蒸好的蟹端上桌，色泽橙黄，肉鲜香甜美。翻开底盖，连着把蟹背也一同剥开，蟹背里金色的膏黄就展现在眼前，仔细地把膏黄剥下来，浇上醋，放进嘴里，细细地品味，慢慢地咀嚼，是“蟹肉上席百味淡”。吃蟹不能和其他菜一道吃，要单独吃，这样才更能体现蟹的鲜美，丰子恺《忆儿时》里就有描写他父亲吃蟹的情节，说蟹是至味，吃蟹时混吃别的菜肴，是乏味的。当然，蒸也不是随便蒸一下就可以的，有很多讲究，比如蒸之前要用线扎牢，蒸时宜用蒸笼而不宜用盆子，蒸蟹的水里要加一些黄酒，特别是蒸的时间长短，火候大小，老了就不好吃了，太嫩自然对身体不好。
古人形容蟹味“美如玉珧之柱，鲜如牡蛎之房，脆比西施之舌，肥胜右军之脂”，文笔有限，实在是形容不了，只得自己体会了。